虫，可在中国这种入侵生物被吃的要靠养殖才能满足吃货们的口腹之欲；还有所谓“被中国人端上餐桌”，却在美国泛滥成灾的亚洲鲤鱼；更别说曾掀起了网友热情回应的“丹麦大使馆请中国吃货解决生蚝泛滥问题”。

　　赵昺记的每一次类似的新闻发生，都会把网友们的自豪感再推高一级，仿佛中国吃货已经成了全世界公认解决生物泛滥问题的“秘密武器”。而类似的传闻多了，国内从来就不乏对国人的舌头盲目自信的人，认为只要得到许可，连造成非洲粮食危机的蝗虫都能给吃光了。

　　赵昺那时就发现当所谓的“玩梗”，逐渐在网络狂欢中演变成一种全民性的盲目自信，甚至会引发更荒唐的局面。甚至还有网友表示，可不可以不进行防治，让蝗虫自然生长，在适当的时候开办个“蚂蚱节”。一方面能够解决蝗灾，另一方面还带动了当地的旅游发展。

　　当整个舆论逐渐开始对“吃货治灾”深信不疑之后，就很容易出现一个认知偏差：一遇到什么东西泛滥，人们第一个想到的就是“能不能吃”，对于生物灾难治理本身的迫切性和严肃性，反而被抛在脑后。而让“不会吃”的美国人头疼不已的亚洲鲤鱼，也不是很多人想象中的那条自家过年桌上摆着的美味红烧鱼。

　　美国的亚洲鲤鱼最早被引入就是为了处理水质污染，因此身体里大多沉积了重金属残留物。美国的一些垂钓手册就会标明，某些水域的鲤鱼“一星期只能食用一次”。这种鲤鱼不仅美国人不吃，国人也不爱吃。有曾经尝试人曾描述：成年亚洲鲤鱼的肉不仅难嚼，而且腥味用重油重酱也很难盖住。

　　至于当时刷爆中国社交网络的，丹麦大使馆那篇一本正经的“生蚝求助信”，更是一次成功的国家旅游营销。生蚝泛滥给丹麦带来了多少损失没看到，却俨然让它拥有了继安徒生之后的又一张旅游名片。一波营销下来，打着“吃生蚝”旗号去丹麦的中国旅游团倒是越来越多了。

　　而小龙虾之所以需要养殖，并不是因为入侵的已经被“吃绝种了”，而是因为野生的小龙虾存在捕捉困难、寄生虫等问题。只有人工规模化的养殖方式，才能获得品相更好、更安全的食用小龙虾。正因如此，餐桌上各种做法不一的小龙虾大多都是人工养殖的，而危害环境的野生克氏原螯虾们，仍然在田野里自由生长。

　　关于吃蝗虫救灾的说法，赵昺在网络上也看到了专家们的解读和理性者的澄清。形成蝗灾的飞蝗，都有一个共同的特征：一旦大量聚集，就会变成暴躁的“丧尸状态”。

　　数量少的时候蝗虫呈现散居型特征，性格温和，食量小，飞行距离短。但群居型蝗虫不仅食量变大，还可以长距离飞行，当大

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